In Sachen Spätburgunder schon sehr kompetent: Die Winzer der Hex vom Dasenstein aus Kappelrodeck präsentieren ihre Weine im neuen Gewand. Foto: Hex

Der Hinweis aus der Kundschaft des Winzerkellers Hex vom Dasenstein, das Erscheinungsbild zu erneuern, sei immer lauter geworden, erläuterte Geschäftsführer Jürgen Decker bei einer Pressekonferenz. Der Auftritt der alten Hex habe nicht mehr dem Inhalt entsprochen, hieß es. „Frischer Wind“ sei gefragt gewesen, der dem qualitativ hochwertigen Produkt auch in der Zukunft angemessen ist. Denn in der Weinbranche habe sich in Ausstattung und Etiketten in den zurückliegenden Jahren sehr viel getan. Viele Weinkäufer achten in erster Linie auf das Erscheinungsbild und lassen sich von diesem ersten Eindruck beim Kauf leiten, berichtete Jürgen Decker von den Erfahrungen im Vertrieb. „Unser Logo war für einen Nichtkenner der Hex kein hochwertiges Erscheinungsbild mehr.“ Der Winzerkeller Hex vom Dasenstein sei zwar ein bekannter Weinerzeuger in Deutschland, aber „nicht jeder kennt uns.“ Fortan will man mit dem neuen Erscheinungsbild Gefallen finden bei jenen, die bisher nicht unbedingt Hex affin sind und beim jüngeren Weinpublikum.

Man habe also nicht mutwillig das traditionelle Logo „über Bord geworfen“, sondern habe sich auf der Basis der Traditionen im Haus für die jüngere, schmeichelhafte Hex entschieden. Zusammen mit Grafik Designer Rüdiger Ertel habe man durchaus über ein Facelifting nachgedacht. Nach den ersten Entwürfen jedoch habe sich das zehnköpfige Verwaltungsgremium einstimmig für die neue Bildmarke entschieden. „Dieses Logo ist die Zukunft. Es ist gemacht als etwas Bleibendes. Es ist außerdem ein Logo mit hohem Wiedererkennungswert,“ hieß es. So ein Bildlogo gebe es nicht noch einmal, erklärte Geschäftsführer Decker und sieht darin wie bisher in der Hex ein Alleinstellungsmerkmal. An der alten Hex war seit Gründung des Winzerkellers im Jahr 1934 wenig gerüttelt worden. Nun sei es an der Zeit gewesen, einen komplett neuen Auftritt zu finden.

Die drei "Hexenmeister": Vorsitzender Alois Huber, Kellermeister Marco Köninger und Geschäftsführer Jürgen Decker (von links). Foto: WG

„Die positive Resonanz, welche uns mündlich und per E-Mail zuteil wird, bestätigt uns in unserer Entscheidung “, sagte Decker vor der Presse. Bei der Pro Wein in Düsseldorf Anfang März wird man die neue Hex erstmals vor großem internationalen Fachpublikum präsentieren.

Jürgen Decker und Vorstandsvorsitzender Alois Huber versicherten vor der Presse, dass “wir schon wissen wie man Werte zu achten hat.“ Dies werde überdies am traditionellen Weinausbau deutlich, aber auch wie man die Geschichte der Hex bewahrt und achtet. „Das zeigen wir mit unserer gesamten Unternehmenskultur.“

Die neue Hex ist wertig in ihrer Ausstattung und Anmutung. Die Reliefprägung und das besondere Papier der Etiketten machen die Hex vom Dasenstein sogar fühlbar. „Die Hex mit allen Sinnen genießen“ sei der Anspruch, mit dem die neue Ausstattung antritt. „Wir erhoffen uns neue Impulse. Wir wollen auch eine Klientel ansprechen, die wir vorher nicht erreichen konnten.“ Man wolle der modernen Gesellschaft das Erlebnis Wein auf sympathische Art und Weise neu vermitteln.

Alle Weißweine erhalten einen Long-Cap-Schraubverschluss, ebenso die Spätburgunder-Rotweine Qualitätswein und Kabinett. Höhere Qualitäten werden noch mit Naturkorken ausgestattet. Seit zwei Wochen sind alle Hauptartikel bei den Händlern komplett mit neuen Etiketten angeliefert. Die Frühlings- und Sommerweine werden diese Woche gefüllt und nächste Woche ausgeliefert. Noch vor Ostern wird das Sortiment voll umfänglich im neuen Kleid draußen am Markt stehen unter dem Motto, welches derzeit die Flaschenanhänger ziert: „Bewährte Qualität im neuen Gewand.“ Auch die Hausfassade am Winzerkeller wird gemäß dem neuen Werbeauftritt in diesen Tagen angepasst. (suwa)

Ort für angeregte Gespräche: das Weinforum in den Trierer Viehmarktthermen. Foto: Moselwein/Arnoldi

Mosel-Weinkönigin Andrea Schlechter, die Trierer Weinkönigin Anna Gette sowie Weinbaupräsident Rolf Haxel als stellvertretender Vorsitzender des Weinbauausschusses der Landwirtschaftskammer und Hans-Rudolf Kiesgen als stellvertretender Vorsitzender des Moselwein e.V. hießen zur offiziellen Eröffnung zahlreiche Ehrengäste aus Verwaltungen, Behörden, Verbänden und von den Medien sowie Vertreter der Weinwirtschaft willkommen. Rolf Haxel dankte den Sponsoren und Kooperationspartnern, allen voran der Sparkasse Trier und dem Gerolsteiner Brunnen sowie Verkehrsverbund Region Trier und Bahn, für die Unterstützung der Veranstaltung.

Angesichts der gewaltigen Nachfrage nach Eintrittskarten, die aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten bei weitem nicht befriedigt werden konnte, versprach Hans-Rudolf Kiesgen im Namen der Veranstalter – Moselwein e.V. und Landwirtschaftskammer – das an einer Lösung für das Weinforum 2013 gearbeitet werde, um wieder mehr interessierten Weinfreunden und Winzern die Teilnahme an der beliebten Veranstaltung zu ermöglichen.

Der Ansturm auf die Karten war im November so groß gewesen, dass bereits wenige Stunden nach Start des Vorverkaufs in den Dienststellen der Landwirtschaftskammer in Wittlich und Trier alle Tickets vergriffen waren.

Das Weinforum findet seit 1992 als Präsentation ausgewählter Weine aus der Wein- und Sektprämierung der Landwirtschaftskammer statt. In den Viehmarktthermen war es seit 2006 das siebte Weinforum, bis November 2004 fand die Veranstaltung im Rheinischen Landesmuseum in Trier statt. Im Forumsbereich wurden in diesem Jahr 118 Weine mit silbernen und goldenen Kammerpreismünzen, geordnet nach Rebsorten, Geschmacksrichtungen und Qualitätsstufen, präsentiert. Zudem stellten sechs Staatsehrenpreisträger sowie drei weitere Ehrenpreisträger der Landesweinprämierung Rheinland-Pfalz insgesamt 55 Produkte vor. Seit einigen Jahren bietet das Weinforum auch eine Plattform für die Präsentation von Gemeinschaftsinitiativen. Hier waren die Elblingfreunde der Südlichen Wein-Mosel mit einer Auswahl von elf Weinen ihrer Betriebe vertreten.

Aus dem internationalen Steillagen-Weinwettbewerb CERVIM wurden sieben prämierte Moselweine sowie je ein Wein von Ahr und Mittelrhein gezeigt, die gleichzeitig auch bei der Landesweinprämierung ausgezeichnet worden waren.

Riesling als wichtigste Rebsorte des Weinanbaugebietes Mosel stand auch beim Weinforum im Mittelpunkt: 160 Weine und Winzersekte dieser Rebsorte wurden vorgestellt, vom trockenen Hochgewächs bis zur edelsüßen Auslese. Weitere bedeutende Weine der Region wie Elbling, Weißburgunder, Auxerrois und Spätburgunder rundeten das Angebot ab. (as)

Von Christoph Hahn

Schon seit Jahren sind die Verbraucher auch im süßen Reich der Schokolade nicht mehr vor Innovation und frappierenden Geschmackserlebnissen sicher. Die Erkenntnis, dass sich die in Tafeln und Riegeln verwandelten Bohnen des Kakaobaumes hervorragend mit Wein – rotem allzumal – vertragen, ist inzwischen etabliert. Ebenso etabliert hat sich die Offenheit der Schokolade-Aficionados für Experimente. Ein kreativer Kopf, der diese Bereitschaft

Hier tobt sich Zotter aus: der Fertigungsbetrieb mit Verkauf in Bergl bei Riegersburg im Süden der Steiermark. Foto: Zotter/Lehmann

herausfordert und kultiviert, ist der Steirer Josef Zotter. Aus seiner Fabrikationsstätte, im Dorf Riegersburg und somit im Süden des österreichischen Bundeslandes gelegen, kommen so ausgefallene Kreationen wie die Sorten „Engelflug“ (gefüllt mit Zitronenpolenta), das „Stück vom Glück“ (helle Milchkuvertüre mit süßer Orange) oder im Vergleich damit viel schrägere Sorten wie Ananas-Marshmallows, Grammel (die aus dem Schmalz)-Nuss, Hanf-Mocca, Ananas-Paprika, „Für Langschläfer“ (mit Kaffee) und etliche mehr. Das alles stellt der gelernte Konditor eigenem Bekunden nach nicht nur in Bio-Qualität, sondern auch ausschließlich aus fair gehandelten Zutaten her. Allerdings hat eine solche Produktion ihren Preis, muss ihn wohl auch haben: Im Online-Shop (www.zotter.at) kostet eine 70-Gramm-Tafel in der Regel 3,25 Euro.

Sieht anders aus, schmeckt auch anders: Schokoldentafeln von Josef Zotter aus der Steiermark. Foto: Zotter/Lehmann

Mag, gemessen an industriellen Produkten wie denen aus dem Reich der bunt gefleckten Kuh, die Tafel ungleich mehr kosten und knapper bemessen sein: Die Geschmackserlebnisse sind, was der Kunde von Zotter erwarten darf, ziemlich komplex – komplex wie das Sortiment des Hauses. Zu dem gehören neben den Tafel- unter anderem auch Trinkschokoladen, das nicht minder köstliche „Nougsus“ (klingt und schmeckt nach Luxus) sowie die ummantelten Trockenfrüchte und Nüsse aus der „Balleros“-Linie (meine Favoriten: Erdbeerkugeln und Kaffee-Datteln), außerdem noch andere Delikatessen mehr. Doch die Herzstücke, an denen sich das ganze Können der Zotters erweist, sind und bleiben die Tafeln. Selbst wenn sie süß sind, sind sie nicht primär süß, sondern erst einmal fruchtig. Das gilt zumindest für eine der „in & out“-Schokoladen, bei der sich das Erdbeer-Aroma nicht nur in der umhüllenden Kuvertüre,

Ganz klar Schokoladen-verrückt: Josef Zotter im Porträt. Foto: Lehmann

sondern auch im Inneren findet. Wer sich also ein Stück herausbricht (Zotters Werke weisen übrigens keine Bruchrillen auf) und dieses dem Empfehlungen des Herstellers gemäß auf der Zunge zerschmelzen lässt, der nimmt die erste Dosis Erdbeere schon wahr, wenn die Hülle sich auflöst. Sodann aber macht sich die Füllung bemerkbar, als marmeladiges, fest strukturiertes Mark und – ein sinnliches Erlebnis von eigener Art – in Gestalt der zwischen den Zähnen zerknackenden kleinen Kerne.

Wenn's Zotter nicht schafft, schafft es keiner - und sei es mit Wodka vom Kartoffelfeld in der Füllung. Foto: Zotter/Lehmann

Wenn sich aber der Geschmack ins Feinherbe und Zartbittere verschiebt, entfalten die Schöpfungen des Steirers ihre Stärken erst richtig. Dann stellt sich heraus, wie spannend das Wechselspiel der in der Tafel untergebrachten Texturen und Geschmacksnoten verlaufen kann. Die Hülle gibt dem Gaumenerlebnis Struktur, setzt so etwas wie eine Grundlinie – in etwa so wie das die Continuo-Gruppe oder das Cembalo in der barocken Kammermusik zu leisten haben. Die Führung in der Melodie bildet jedoch die Füllung. Sie wird zum Gegenstand eines Spiels, eines Spiels mit Aromen und den Möglichkeiten des Materials. So liegt bei „BitterClassic Mousse“ über dem herbe Akzent der 80-prozentigen Kuvertüre die weiche süße Fülle des Inneren. Als wichtig erweist es sich dabei, die Schokolade nicht zu kauen, sondern auf der Zunge schmelzen zu lassen. „Highland Harvest“ ist ein weiteres von Zotters Gedichten aus Hell und Dunkel, Zart und Weich. Hier wird die Bitter-Note der Kuvertüre zur Basis, über der sich die feine Herbheit sowie die filigrane Schärfe des Whiskys erhebt. Es erscheint nicht überzogen, Zotters Schokoladen als Materialgedichte zu bezeichnen.

(wird fortgesetzt)

Die Moselwein-Vorstandsmitglieder und die Majestät: Werner Kirchhoff, Andrea Schlechter, Adolf Schmitt, Hans-Rudolf Kiesgen, Rolf Haxel und Ansgar Schmitz (von links) stellten in Wiltingen an der Saar die aktuelle Lesebilanz vor. Foto: Hahn

Vor allem aber: Der Weinjahrgang 2011 an Mosel, Saar und Ruwer wird als herausragendes Jahr mit der bislang frühesten Traubenlese in die Annalen eingehen. Die Besonderheit des Jahrgangs: Die Winzer an Mosel, Saar und Ruwer ernteten vorwiegend goldgelbe, vollreife, gesunde Trauben mit hohen Mostgewichten und idealer Fruchtsäure, die besonders aromatische, fruchtige und harmonische Weine versprechen. Viele Winzer sprechen von einem „gigantischen“ und „sagenhaften“ Ernteergebnis und vergleichen den 2011er bereits jetzt mit legendären Weinjahrgängen wie 1911, 1921, 1945 und 1971.

Trauben sind ihre Welt: Mosel-Weinkönigin Andrea Schlechter im Serriger König-Johann-Berg. Foto: Hahn

„Die Bilderbuch-Blüte sorgte im Zusammenspiel mit ausreichender Wasserversorgung im Sommer und einem goldenen Herbst dafür, dass die Winzer eine qualitativ und quantitativ herausragende Weinernte einfahren konnten“, berichtete wiederum Adolf Schmitt bei der Vorstellung der Erntebilanz für das Weinanbaugebiet Mosel in der Nigra-Sektkellerei (Wiltingen/Saar). Die Ernteschätzung für das Weinanbaugebiet Mosel beträgt rund 988.000 Hektoliter. Im Vorjahr waren es 300.000 Hektoliter weniger. „Nach der sehr kleinen Erntemenge im Vorjahr füllt der 2011er die leeren Keller wieder auf, die Kundennachfrage kann bedient werden“, sagte Schmitt in der Herbstpressekonferenz in Wiltingen an der Saar. Rund 92 Prozent der Weinproduktion, also 906.000 Hektoliter, sind Weißweine. Rotwein und Rosé machen mit rund 82.000 Hektolitern acht Prozent der Ernte im Mosel-Gebiet aus.

Aromatischer Hochgenuss: die Weine vom König-Johann-Berg, erzeugt von der Filzener Winzerin Andrea Schmitt und ihrem Ehemann Michael Schnur-Schmitt. Foto: Hahn

Bereits im August wurden erste Trauben frühreifender Sorten für die Produktion von Federweißem geerntet. Das außergewöhnlich warme Frühjahr mit dem frühesten Austrieb und der frühesten Rebblüte seit Aufzeichnung der Daten brachte einen Vegetationsvorsprung von rund drei Wochen, der auch durch den regnerischen Sommer nicht mehr aufgehalten wurde. Der wechselhafte Sommer mit häufigen Niederschlägen bis in den September hatte zunächst noch für Skepsis und Anspannung gesorgt. Nachdem es bereits im Frühjahr teilweise Frostschäden gegeben hatte, dämpfte vor allem der Hagel Ende August bei vielen Winzern an der Mittelmosel die Ernteerwartungen. Angesichts der feuchten Witterung wurde schon ein „Turbo-Herbst“ wie 2006 befürchtet. Doch das hervorragende Spätsommer- und Herbstwetter mit entsprechender Reifeentwicklung der Trauben machten alle Befürchtungen hinfällig. Wieder profitierte vor allem der spät reifende Steillagen-Riesling von dieser Entwicklung. Die Hauptlese begann bereits um den 10. September für den Müller-Thurgau, der zweithäufigsten Sorte im Gebiet. Während Riesling üblicherweise erst ab Mitte Oktober gelesen wird, begannen viele Winzer angesichts hoher Mostgewichte und niedriger Säurewerte schon um den 20. September mit der Vorlese beim Riesling. Die Hauptlese der wichtigsten Rebsorte startete schon um den 26. September. Trotz deutlich höherer Erntemenge als 2010 waren vollreife, gesunde Trauben mit Mostgewichten von 90 und mehr Grad Oechsle an der Tagesordnung.

So wird's gemacht: Sektmeister Michael Winkel erklärte den Teilnehmern der Moselwein-Herbstpressekonferenz den Herstellungsprozess am Veranstaltungsort, der Nigra-Kellerei in Wiltingen an der Saar. Foto: Hahn

Viele qualitätsorientierte Winzer ernteten in mehreren Lesedurchgängen. Der Ausbreitung von Fäulnis, vor allem dort wo Hagel oder Insektenfraß Schäden angerichtet hatten, wurde mit Vorlese begegnet. Die gesunden Trauben reiften weiter am Stock und lieferten bei moderaten Fruchtsäurewerten bestes Lesegut für die Erzeugung harmonischer, trockener, feinherber und fruchtsüßer Weine. Dank der selektiven Lese wurden auch Beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen erreicht – teilweise mit Mostgewichten von über 300 Grad Oechsle. Die günstigen Wetterbedingungen mit überwiegend trockenen und sonnigen Tagen ermöglichten eine stressfreie Lese, die sich bis Ende Oktober hinzog. Botrytis trat nur in geringem Umfange auf.

Die Trauben profitierten von einer extrem langen Vegetationsperiode. Zwischen Blüte und Ernte lagen beim Riesling je nach Lage bis zu 160 Tage. Das spiegelt sich auch in der Aromatik der Weine wider, die schon im Jungweinstadium durch Saftigkeit, Mineralität und Würze sowie den Aromen vollreifer Früchte wie Pfirsich und Maracuja bestechen. Die Moste und Jungweine schmecken sehr klar, fruchtig und reintönig. Das Süße-Säure-Spiel präsentiert sich sehr harmonisch. Die Rotweine haben eine gute Farbausprägung. (ch/as)

Die Saar ist weg – zumindest offiziell. Seit 2006 ist der Fluss, an dessen rheinland-pfälzischen Abschnitt zwischen Konz und Serrig Rieslinge mit markant stahliger Säure wachsen, aus dem Namen der Gebietsweinwerbung verschwunden – wie übrigens auch die Ruwer. Dennoch ist die Saar über die Region hinaus präsent, vielleicht mehr denn je. Besonders die Übernahme des Weinguts von Othegraven (www.von-othegraven.de) in Kanzem durch Fernsehstar Günther Jauch hat der Saar einen neuen Bekanntheitsschub verpasst. Doch auch sonst scheinen die Winzer aus diesem Teil der Welt gut und stabil aufgestellt zu sein.

Stilvoll wie auch die Weine des Hauses: der Opel-Olympia-Oldtimer des Weinguts von Othegraven in Kanzem. Foto: Hahn

Jauch, der nicht als Winzer, sondern eher als Weingutsbesitzer bezeichnet werden will, stößt in den Orten um Kanzem durchaus auf Gegenliebe. „Diese Woge hebt alle Boote“, freut sich etwa sein Kollege Dr. Jochen Siemens (www.dr-siemens.de) und zeigt dabei nicht die geringste Spur von Neid auf den neuen Zunftgenossen. Denn erstens ist Siemens selber ein Quereinsteiger, ist von Beruf eigentlich Journalist und war als solcher Chefredakteur unter anderem der Frankfurter Rundschau seligen Angedenkens als auch der Zeitschrift „Alles über Wein“. Siemens hat sich sein nach ihm genanntes Weingut aufgebaut und kann darum dem Phänomen Jauch mit der nötigen Gelassenheit entgegen treten – zumal er eines weiß: „Wir Seiteneinsteiger sind hier nie scheel angesehen worden.“

Alles hat zwei Seiten - auch ein Oldtimer. Foto: Hahn

Um das, wie er es formuliert, „Alleinstellungsmerkmal Saar-Riesling“ weiß er natürlich nur zu gut. Die Weine von hier sind merklich, schmeckbar anders. In der Summe zeichnen sie sich durch ein stabiles Säure-Korsett aus – obwohl: Es geht immer auch anders. Was Peter und Florian Lauer (www.saar-riesling.de),aus der heimischen Ayler Kupp herausholen, gehört über Saar und Mosel hinaus zu dem Markantesten, was es in Deutschland an Riesling gibt. Was Vater und Sohn aus den verschiedenen Parzellen der imposant aus der Landschaft ragenden Lage gewinnen, wirkt gerade in seiner Fass für Fass divers ausgebauten Variantenbreite beeindruckend – wobei die Stärken eher im feinherben Bereich zu liegen scheinen. Eine runde

Steiler geht's kaum - und zwar direkt hinter dem Gutshaus von Dr. Siemens. Foto: Hahn

Sache wird die Begegnung mit diesem in sich sehr kompletten Familien-Unternehmen (denn ein Restaurant nebst Hotel gehören dazu) erst, wenn der Gast die Dienste von Peter Lauer junior genossen hat. Der hat nämlich nicht nur als Sommelier in den Diensten eines internationalen Hotelkonzerns die Welt gesehen, sondern erweist sich im Gespräch als erfrischender und unkonventioneller Geist. Mit einem äußerst fähigen Küchenchef an der Seite stellt dieser Patron Menüs von herausfordernder Originalität zusammen. Und das kann zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass die gesamte Speisenfolge ausschließlich vom ersten Gang bis zum letzten von gereiften, fruchtsüßen Weinen begleitet wird.

Vom Journalisten zum Weingutsbesitzer: Dr. Jochen Siemens. Foto: Hahn

Große Zielstrebigkeit und Mut zum unternehmerischen Risiko prägen im Übrigen das Tun von Helmut Plunien, der – fast noch ein Nachbar der Lauers – des unweit von deren Anwesen gelegene Weingut Altenhofen im September 2010 übernommen hat und zum Sitz des familieneigenen Weingutes Vols machte. Zu den „Ur-Weinbergen“ im Wiltinger Schlangengraben kamen im Laufe der Zeit Parzellen an der Wiltinger sowie der Ayler Kupp hinzu. Plunien, ein Mann Mitte 40 mit großen, von der Arbeit im Wingert gezeichneten Händen, bekennt sich ohne Umschweife zum Naturwein-Gedanken und versagt sich ausdrücklich jeden Gebrauch von Enzymen und anderen Zusätzen. An sich selbst stellt Plunien, der auf siebenHektar zu 80 Prozent Riesling sowie – für die Saar durchaus untypisch – ein gewisses Quantum Spätburgunder und Cabernet Sauvignon anbaut, sehr hohe Anforderungen: „Ich möchte Weine nur so herstellen wie sie mir auch selber schmecken.“ Das klingt recht subjektiv und zielt doch aufs Höchste. Zu hoffen gibt es bei Vols das Schönste, denn Anlagen (im Wiltinger Schlangengraben) mit Reben von 1920 und 1921 hat schließlich nicht jeder Winzer zu bieten. Nicht minder imposant wirkt Pluniens Biographie: Bevor er sich wieder an der heimischen Saar niederließ, war er nacheinander Direktor des Bürgerspitals in Würzburg und der Bischöflichen Weingüter in Trier – nicht gerade die geringsten Adressen.

Ein Mann, der weiß, was er will: Mit Helmut Plunien führt ein in diesem Geschäft höchst erfahrener Experte das Weingut Vols in Ayl. Foto: Hahn

Bliebe noch Günther Jauch. In der persönlichen Begegnung mit einer Gruppe von Journalisten erweist sich der in Berlin aufgewachsene TV-Journalist als bescheiden und im Tonfall dezent, ein wenig flapsig vielleicht (wenn er den Weinen vom vor der Haustür gelegenen Kanzemer Altenberg „Matterhorn-Qualität“ zubilligt), aber nie auch nur um einen Deut überheblich. „Ich habe mich für die Tradition entschieden“, sagt er zu den Motiven, die ihn 2010 dazu bewogen haben, das bis dato (seit 1996) von seiner Tante Dr. Heidi Kegel geführte Gut zu übernehmen. Und je mehr der Gast Jauch gegenüber sitzt, desto mehr gewinnt der Gast das Gefühl, es mit einem modernen Landedelmann, einem, der dieses Leben genießt, gegenüber zu sitzen. „Hier kommen sie in ein ganz anderes Leben rein“, schwärmt Jauch, und gibt charmant zu, „beim Alkohol langsam sozialisiert“ worden zu sein.Und wiewohl sich die Weine aus dem Haus von Othegraven bei einer Kostprobe durch die Bank elegant und filigran präsentieren, sieht der Gutsbesitzer und Fernsehstar Kritiken gefasst entgegen: „Ich habe es mir angewöhnt, nicht beleidigt zu sein, wenn einem der Wein nicht schmeckt.“ Das dürfte aber eher zu den Ausnahmen gehören: Mit Andreas Barth steht dem Talk- und Quizmaster ein renommierter Fachmann zur Seite, der mit seinem eigenen Weingut Lubentiushof in Niederfell an der Terrassenmosel selbst sehr erfolgreich ist.

Saar-Riesling hat Zukunft - wie zum Beispiel die Weine vom Serriger König-Johann-Berg. Foto: Hahn

Zukunft hat die Saar auf jeden Fall mehr sals genug – so viel, dass sie Winzern wie Andrea Schmitt und ihrem Mann Michael Schnur-Schmitt (www.weingut-adolf-schmitt.de) Mut macht, lange brach gefallene Lagen wie den Serriger König-Johann-Berg wieder zu bepflanzen. Denn Kenner wissen längst: Riesling aus Filzen, Ayl, Kanzem, Wiltingen und anderen Orten am Fluss kann ein Riesling-Freund eigentlich nie genug im Keller haben.

Preisgekrönt: diese Ruländer Auslese aus dem Badischen Winzerkeller. Foto: Winzerkeller

 

Wieder ein für Preis-wert befinden: Weine aus dem Badischen Winzerkeller. Foto: Winzerkeller

“Herzlichen Glückwunsch an die Winzerinnen und Winzer des Badischen Winzerkellers”, freute sich die badische Weinkönigin Natalie Henninger zusammen mit Wilfried Dörr, Vorstand Produktion/Oenologie. Der Badische Winzerkeller erhält bereits zum dritten Mal in Folge den Bundesehrenpreis im Rahmen der diesjährigen DLG-Bundesweinprämierung. Dieser Preis gilt der herausragenden Gesamtleistung im führenden Qualitätswettbewerb für deutsche Weine und Sekte. Der Badische Winzerkeller erhielt diese Auszeichnung bereits zum zwölften Mal. In diesem Jahr ist es der Bundesehrenpreis in Bronze.

Foto: Badischer Wein/Yoopress

Das kleine Mitarbeiterteam soll sich künftig noch mehr auf die Kernaufgaben und Serviceleistungen konzentrieren und mit weniger logistischem Aufwand noch mehr an Schlagkraft gewinnen. Dabei helfe nicht nur, dass Freiburg fast ideal die Philosophie des Badischen Weins mit „Genuss und Lebensfreude“ transportiere, sondern auch die Nähe zum Schwarzwald als bekannte Tourismusadresse sowie das beeindruckende Weinbergpanorama in Sichtweite. „Näher an dem, wofür wir arbeiten und näher an unseren Mitgliedern“ ist Höferlin davon überzeugt, das Ziel, Interesse am Badischen Wein zu wecken, noch besser und glaubwürdiger erfüllen zu können.

Die Badischer Wein GmbH wurde 2009 gegründet. Hervorgegangen ist sie aus der ehemaligen Weinwerbezentrale badischer Genossenschaften e. G., die seit 1952 Werbung für badische Weine betreibt. Die Gesellschaft ist eine nicht auf Gewinn ausgerichtete Marketinggemeinschaft der badischen Weinerzeuger. Die Kosten für Marketingaktivitäten werden auf freiwilliger Basis von den Mitgliedern getragen. Ziel der Werbegemeinschaft ist die Steigerung des Bekanntheits-grades des Badischen Weins und die Stärkung der Dachmarke, die für Einzigartigkeit und Vielfalt, Lebensfreude und Genuss steht. Aktuell gehören 137 Winzergenossenschaften, Weingüter und Weinkellereien zur Badischer Wein GmbH. (pr)

Diesen Roten aus Waldulm ließ sich auch der Paost bei seinem Besuch in Freuburg schmecken. Foto: WG

Vier Gründe möchte der Waldulmer Geschäftsführer Tino Schneider annehmen, warum die Wahl auf einen Spätburgunder der Winzergenossenschaft Waldulm fiel: „Erstens sind wir schon länger Lieferanten des Borromaeums, zweitens sind wir schon seit langer Zeit als Messweinlieferanten vom Erzbistum lizenziert. Die neueste Verlängerungsurkunde bis 2016 ging erst im vergangenen Mai ein. Drittens besitzt das Erzbistum in Waldulm einige Rebflächen, die an Genossenschaftsmitglieder verpachtet sind. Und nicht zuletzt sind wir davon überzeugt, dass es sich bei diesem Wein um einen hervorragenden Tropfen des ohnehin ausgezeichneten Jahrgangs 2009 handelt.“ Als Messweine werden nur Weine zugelassen, die aus einer Rebsorte gekeltert wurden, nicht verschnitten sind, aus einer klar definierten Lage stammen und auch nicht verbessert wurden. Alles Eigenschaften, die auf den genannten Tropfen ohne Abstriche zutreffen. Obendrein war die Winzergenossenschaft 1928 vom seinerzeitigen katholischen Ortspfarrer Wilhelm Fichter gegründet worden und nahm im Keller des Pfarrhauses ihren Anfang. Schneider freut sich, dass er von diesem Wein noch etwas im Keller hat, und so Waldulmer Weinfreunde den gleichen Tropfen wie der Papst genießen können. (pr)

Das ist für die Oberkircher das beste Ergebnis rückblickend seit Bestehen des Wettbewerbs im Jahr 2001. Eine internationale Jury aus 273 Juroren aus 50 Nationen verkostet jedes Jahr über 6000 Weine aus allen Anbaugebieten dieser Welt. Daher freuen sich die Oberkircher Weinmacher über das Gesamtergebnis und den Titel bester Erzeuger Deutschlands zu sein. Denn dieser Titel ist das Ergebnis aus der Summe von elf Weinen, die sich alle positiv präsentiert haben, erläutert dazu Kellermeister Martin Bäuerle. „Dies ist die Beweisführung, dass wir alles richtig gemacht haben.“ Die Auszeichnungen vor allem für die Burgunder-Sorten demonstriert die Stärke des Oberkircher Betriebes. Die Weine hatten bewiesen, dass sie sowohl sortenspezifisch als auch über das gesamte Sortiment punkten können.

Die Oberkircher Winzer eG wurde beim internationalen Verkostungswettbewerb zum Erzeuger des Jahres gekürt. Es freuen sich darüber: Kellermeister Martin Bäuerle, Geschäftsführender Vorstand Markus Ell, Vorstandsvorsitzender Martin Graf und Qualitätsmanager Frank Männle (von links).

Die Weine werden der Jury in Gläsern zur Verkostung hingestellt und werden somit vollständig anonym in Bezug auf ihre Herkunft beurteilt. „Dieser Wettbewerb wird hoch professionell durchgeführt“, betont der Geschäftsführende Vorstand der Oberkircher Winzer eG, Markus Ell. Alle Weine mussten sich dem internationalen Vergleich stellen.

Die Oberkircher Winzer eG wird ihre großen Prämierungserfolge im Rahmen einer Prämierungsfeier mit Verkostung am Freitag, 18. November ab 18 Uhr in den Räumen der Winzergenossenschaft feiern. Dort können dann auch die Siegerweine bei Mundus vini verkostet werden. Der Wettbewerb zählt übrigens zu den größten internationalen Wettbewerben.

Gold erhielten die 2010er Oberkircher Riesling Spätlese trocken, die 2010er Klingelberger 1782 Spätlese trocken, 2010er Vinum Nobile Grauer Burgunder Qualitätswein trocken, 2010er Vinum Nobile Weißer Burgunder Qualitätswein trocken und 2009er Collection Royal Spätburgunder Rotwein Qualitätswein trocken. (suwa)

Von Christoph Hahn

Monika Bauer ist stolz auf ihren Heimatort Thüngersheim, der rund 15 Kilometer nördlich von Würzburg am Main liegt. Darum will sie jetzt auch etwas los werden: „Wir sind die zweitgrößte Weinbau-Gemeinde in ganz Bayern“, freut sich Bauer. Daran haben die blonde Fränkin und ihr Ehemann Ottmar Anteil – nicht nur, weil sie die schmucke Pension „Wein-Träume“ (www.wein-traeume.de) betreiben, sondern überdies, weil sie auf ihren 17 Hektar  als Mitglieder der örtlichen Winzergenossenschaft unter anderem Silvaner, Müller-Thurgau und Spätburgunder anpflanzen. Diese Winzergenossenschaft  nennt sich seit kurzem nicht mehr so, sondern „Consilium“ (www.consilium-wein.de und www.wg-thuengersheim.de).  Wie dem auch sei: In einer Region, die durch wenige Ortsgenossenschaften wie die Thüngersheimer, den Sommeracher Winzerkeller und die Nordheimer „DiVino“ sowie durch die Gebietsgenossenschaft GWF sowie vor allem durch viele Direktvermarkter, die ihren Wein ab Hof verkaufen, geprägt wird, gehört das frisch gemünzte „Consilium“ zu den qualitativ besten Anbietern.

Heimat gepflegter Weine: das Gebäude des Consilium Thüngersheim an der Veitshöchheimer Straße. Foto: WG

Dabei haben die Produkte an und für sich weder Lifting noch Branding nötig. Vieles haben die Genossen auch schon in der Vergangenheit richtig gut hingekriegt – die Orientierung auf Öko-Weinbau zum Beispiel, Bioland-Zertifikat inbegriffen. Mit dem halbtrockenen Bacchus von 2009 konnten die Thüngersheimer auf der Messe „BioFach“ in Nürnberg einen Preis einheimsen. Kein Wunder, denn der sonst nur in Rheinhessen verbreitete Weißwein, eine Kreuzung aus Riesling, Silvaner und Müller-Thurgau, ist ein erfrischender Tropfen, der sich in diesem Fall durch ein schönes Bukett, eine deutliche Fruchtnote mit leichter Muskat-Würze und dezenter Säure auszeichnet – ein idealer Zechwein mit Zeug zu mehr.

Bringt seit dem Amtsantritt im September 2010 die Thüngersheimer Genossenschaft neu an den Start: Geschäftsführer Wendelin Grass. Foto: Hahn

Was also in die Flasche kommt, bedarf vom Geschmacklichen her keiner Korrektur – die Thüngersheimer Weine sind so gut wie alle handwerklich sauber geraten und ragen nicht selten über den Durchschnitt hinaus. Zwar strafft der neue Geschäftsführer Wendelin Grass das Sortiment und sorgt zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Ulrich Lutz für einen der „Consilium“-Philosophie entsprechenden Markenauftritt. „Consilium“ bedeutet vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt so viel wie „Rat“ oder „Zusammenschluss“. Im Grunde signalisiert der neue Name das selbe wie der alte. Und trotzdem, so Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender in eine Presseerklärung, „passt der neue Name hervorragend zum Wesen einer Genossenschaft und transportiert die genossenschaftliche Idee in einer ansprechenden und modernen Weise“. Dass sie gut sind, haben die Thüngersheimer mehr als einmal schrift- und offiziell bekommen – sei es durch die „BioFach“-Urkunde, sei es mit der Anerkennung als beste fränkische WG durch die Fachzeitschrift „Weinwirtschaft“ anno 2010. Das selbe Blatt hat Wendelin Grass und den Seinen ihren Rang im Übrigen noch einmal bestätigt: Bundesweit kamen sie unter 88 Genossenschaften auf Rang 6. Zum Spektrum sagt der Geschäftsführer: „Wir sind Weißwein-geprägt.“ 47 Prozent der Anbaufläche nimmt der Müller-Thurgau in Beschlag, 14 Prozent der Silvaner und drei der Spätburgunder.

Freilich ließen es die Thüngersheimer nicht bei der Namensänderung und dem gelifteten Auftritt bewenden. Auch mit der Straffung des Sortiments von rund 200 auf etwa 60 Positionen waren die Veränderungen, die der nahe der Nahe in Stromberg geborene Grass seit seinem Amtsantritt im September 2010 umgesetzt hat, noch nicht vorbei: Auf einer eigene Abfüllanlage hat die Genossenschaft verzichtet und benutzt statt dessen die der „DiVino“ in Nordheim – wobei einer der Kellermeister aus Thüngersheim immer dabei ist.

Decken ein weites Spektrum ab: Bochsbeutel-Weine aus Thüngersheim. Foto: Hahn

Den Weinen haben allem Umstellungen nicht den geringsten Abbruch zugefügt. Der Bio-Bacchus (die Öko-Weine werden als Produktlinie „Terra Consilium“ vermarktet) ist ein herrlich saftiger Tropfen; die 2009er trockene Silvaner-Spätlese vom Thüngersheimer Scharlachberg bietet ein ähnliches sattes Gefühl im Mund. Schließlich der 2008er Spätburgunder, eine trockene Spätlese vom Johannisberg: Wärme, Fülle, Fruchtigkeit und ein relativ dezente Holznote gehören zu seinen hervorstechenden Charaktereigenschaften. Zu Wild und Käse passt dieser Wein ebenso wie zu Schokoladendesserts mit ausgeprägten Röstaromen.

Einen Besuch wert: die Pension "Wein-Träume" der Winzerfamilie Bauer. Foto: Bauer

Es gibt jedoch nach Faktoren, die den Wohlfühleffekt in dem schmucken Effekt noch verstärken: der Dorfgasthof „Zum Bären“ neben der Kirche etwa, die Metzgerei Götz (den Presssack probieren) oder die Landbäckerei Weber, wie die Metzgerei in der Unteren Hauptstraße gelegen. Doch so gut wie nichts vermag die Herzlichkeit und den Komfort der Bauer’schen „Wein-Träume“ zu toppen. Zu solchen Botschaftern können sich die Thüngersheimer getrost gratulieren – Winzergenossenschaft hin, Consilium her.

Übrigens: Monika Bauer ist zertifizierte Weinerlebnis-Gästeführerin (www.gaestefuehrer-weinerlebnis.de). Wer ihre Dienste in Anspruch, sieht mehr – garantiert.